Hablemos de: SUPER SCULPEY

Es una arcilla polimérica única. Más bien procede de la familia de los denominado FIMO, que no es otro que un término designado a las pastas modelables, similares a la plastilina con la particularidad de que al cocerse en un horno, endurecen.

Super Sculpey es el término americano de FIMO. Allí esta arcilla es muy popular a diferencia de aquí, que se conoce más el Fimo Classic y Fimo Soft (listo para usar) de procedencia alemana.
Su utilización es sencilla pero no por ello menos delicada. Desde el momento que pensamos trabajar con esta arcilla, todo nuestro kit y lugar de trabajo, inclusive las manos, deben estar pulcramente limpias. Es necesario pues las características del material así lo requieren.

Quien haya modelado alguna vez sabe que puede ahorrarse gran parte de este material con una estructura interna. Para este material, que no aumenta de volumen ni nada parecido al calentarse, es necesario solo materiales que no le afecten altas temperaturas como es el caso del alambre o el papel de aluminio. Incluso la cinta de carrocero es fiable. Usar de base para el ahorro otro material solo conferirá problemas y un estrepitoso desastre. Por ejemplo nunca uséis epoxi. El epoxi al calentarse a altas temperaturas se deforma y se agrieta, que decir que aumenta su volumen por extraño que parezca. Si se usa de base interna, el sculpey que usemos se irá al traste en el momento que el epoxi empiece a deformarse. Sin embargo si podéis usar arcilla o barro si gustáis, cocerla previamente y ya formada la base, añadirle el sculpey encima para luego cocerlo una segunda vez.
Su cocción no debe sobrepasar los 150º. No tengáis prisa, ni por más calor que apliquéis va a ser mejor para el material. Pues puede quemarse y si se da el caso, no es que se deforme pero si pierde elasticidad, dándose la particularidad de que al más mínimo roce, puede romperse. Esta temperatura debe permanecer invariable durante todo el proceso y se mantendrá 15 minutos por cada 6 mm de espesor de dicho material.
Cuando queráis empezar a cocer, meted de principio la pieza y que se amolde a la temperatura al mismo ritmo que lo hace el horno. Y una vez llegue a los 150ºC empezad a contar. ADVERTENCIA: como pasa con la cerámica, NUNCA abráis el horno aun recién apagado o caliente. Por mínimo que sea no lo hagáis. Porque el choque térmico hará que se agriete la pieza, y posiblemente tengáis un curioso espectáculo de meteoros de pegaso (válgame la frikada por ejemplo)

Aquí os dejo el mejor tutorial posible vía Youtube.http://www.youtube.com/watch?v=gcn240TAuO0

Si ya la dificultad radica en saber cómo modelar dichas piezas, eso ya es mas estudio de anatomía y observación natural. Evidentemente con dedicación puede aprenderse, pero no hay un tutorial guiado evidentemente de cómo hacer un buen león, eso es más de la dedicación, destreza y ojo del autor. Lo único que aconsejo, es practicar y practicar, y observar sobretodo libros de arte referente al modelaje. Sólo así podréis conseguir la destreza artística necesaria para que el animal u objeto en sí salga en condiciones acorde al manejo de este tutorial.

Las ventajas de la cola orgánica animal: Cola de Conejo
[TUTORIAL INFORMATIVO]

Pocas personas, quizás sólo estudiantes de Bellas Artes o Restauración, conocerán la cola orgánica. Esta cola animal como su nombre indica, se sintetiza y proviene de restos de animales a diferencia de la química, como puede ser Super Glue o Cola de Carpintero.
Se obtiene por la hidrólisis del colágeno que existe en los huesos, piel, pezuñas y ciertos tejidos de los animales.
Si el nombre no llegó a tiempos más recientes es porque dejó de utilizarse a gran escala en las primeras décadas del siglo pasado y ahora queda relegado exclusivamente a actividades de restauración del patrimonio artístico. Son colas muy adherentes, elásticas y reversibles. Lo que confiere a la larga muchas y mejores cualidades que una cola blanca.

Desde mi experiencia como estudiante y freelance, ésta cola resulta muy útil para trabajos donde se requiera mucha cantidad de pegamento si el trabajo requiere que la cola “no se vea”. Y es que la cola animal solo se nota por un leve matiz diferente de color cuando seca y si se añade en exceso, convierte la superficie en algo cristalino, pues las capas se superponen dando lugar a escarchas curiosas después del secado.
Y vosotros ya estaréis pensando las maravillas que podéis hacer a continuación con un pegamento que se vuelve “cristal”.
La verdad es que su adherencia es bien resistente, y bien utilizada y preparada (pues tiene un proceso de elaboración, no se venden preparadas y en el caso de que lo hicieran, no lo recomiendo pues tal cola no viene con la fuerza adhesiva que mereciere a diferencia de las que están recién hechas) hace de ello un pegamento envidiable y muy barato en comparación a las cantidades que podemos preparar.
El gran hándicap de este pegamento es su parte negativa. Y es que como todo lo orgánico, se deteriora. Pero eso no es problema si añadís a la solución nipagina (la cantidad de una pizca de sal) o vinagre (una cucharadita) para que el biodeterioro se ralentice. OJO, no porque vertáis mas nipagina no va a deteriorarse. Eso deberá pasar de un momento a otro, asi que ahorrar nipagina y no excedáis la cantidad sugerida, pues el exceso de este “cloro” repercute en la efectividad del adhesivo.

Bien, dicho esto, ya sólo queda decir cómo preparar dicha cola si llega a interesaros.
La cola de conejo viene preparada en forma pura de dos formas. Una es en tabla y otra en grano, aunque la podréis encontrar también en polvo. Pero olvidaros mejor de esta última.
La cola de conejo en precio varía según el formato en el que vienen, pero no sobrepasará ni los 2 euros unas cantidades generosas. Y digo generosas pese a lo que parezca una tabla pequeña o un saco de granos. ESO CUNDE mucho. Ya veréis por qué.
Para preparar la cola de conejo una vez comprado deberéis hacer lo siguiente:
- Si es tabla deberéis trocearla con un martillo en pequeños trozos. Proteged la zona y los golpes con un trapo grueso.
- Si es en granos, escoged una pequeña parte.

¿Cuál es la diferencia entre tabla y grano? La comodidad. Ambas pegan exactamente igual. Pero digamos que la que viene en grano se “Hidrata” con mayor facilidad y rapidez, aparte de ahorrarte machacar con un ladrillo. Pero si no la encontráis en grano no os preocupéis, la tabla es generosa: pues a veces la calidad de la cola está mejor concentrada en ella y unos cuantos trozos se vuelven un gran tesoro tras la hidratación.

Cuando tengamos los trozos o cantidad de cola seca, preparamos un barreño con agua. La misión radica en dejar la cola seca en el barreño para que vaya hidratándose del agua. Las horas de hidratación varían dependiendo de si es tabla o grano. Yo he llegado a hidratar el grano en 2 horas o 3. Mientras que en tabla unas 11 horas.
Mientras hidratan, si podéis cambiarle alguna vez el agua, mejor para su hidratación.
Veréis que se vuelven los trozos más brillantes y esponjosos, incluso pegajosos y que han aumentado su tamaño casi 3 veces más.
Ése es el momento crucial para su cocción.

Para la cocción deberéis seguir el procedimiento “Al baño maría” Recomiendo que recicléis potitos o botes de mayonesa, nutella, etc para esto, pues así guardáis en mejores condiciones dicha cola.
Metéis la cola hidratada en un potito y este a su vez, abierto, lo colocáis en una cazuela con una cantidad de agua y a fuego lento-medio, le dais el baño maría. Podéis usar un palillo limpio de madera desechable para ir moviendo mientras se va derritiendo.

Cuando la cola esté derretida, que emana un olor un tanto curioso (casi desagradable, pero no os preocupéis, es algo característico) podéis apartarla y echarle el vinagre/nipagina.

Ya tenéis vuestra cola animal hecha. Y normalmente suele durar así, pura, unas 2 semanas en lugar fresco.
El modo de usarla depende de la misión. Podéis usarla así pura para una adhesión ULTRA, o como pátina/barniz final para algunos objetos (viene genial para la madera, porque esta cola es flexible y se adapta mucho a las propiedades físicas de la madera, la cual se contrae o dilata según las temperaturas)
Si la queréis usar para algo más puntilloso, tendréis que hacer una mezcla mientras aún esté caliente (y por lo tanto líquida) en partes: 2 de cola, dos de agua si queréis algo intermedio; 2 de cola, 3 de agua si queremos pegar cosas más finas y delicadas que no queremos que se vean, como hilos, tejidos, fibras naturales…

Habéis visto que es fácil, barato, pero algo entretenido. Que NO OS IMPORTE si no tenéis un duro. No sabéis lo útil que puede llegar esta cola si experimentáis un poco por vuestra cuenta.
También habréis podido comprobar que apenas has usado parte material. Te ha sobrado antes al hidratar pues solo cogiste un poco, y te ha sobrado al cocerla. Creedme, os pasará. Con ello tendréis una fantástica cola para dar y regalar mientras sus propiedades naturales os lo permitan.

¿Saldrá moho en el objeto cuando aplique la cola ya que es animal?
No tiene porque. Además, de aquí a que salga algo raro deben pasar dos cosas: que seas un cafre guardando tus objetos en un sitio con mucha humedad, o que estés usando durante 10 años el mismo cosplay XD. Cosa que veo improbable.

Dicho todo esto, espero que os haya entretenido y servido esto de alguna forma.
Os dejo el enlace de este chaval, que se tomó la molestia en grabarse para hacer llegar a los demás cómo preparar dicha cola.

https://www.youtube.com/watch?v=PT9zNHqJ68w

 LAS RESINAS: Tipos y usos
[Este artículo está enfocado al Cosplay]

La resina es un producto muy utilizado por los cosplayers con alto nivel adquisitivo, grandes apostadores y también gente que ya es diestra en el manejo porque su profesión lo requiere.
Prácticamente es un producto de alto coste, no muchas personas pueden permitírselo y, si no somos muy frecuentes en el hobbie o no usaremos más que para dos tipos de gemas, no nos conviene. Para eso se prefiere recurrir a una técnica de bajo coste, que aunque no dé el mismo efecto o no se pueda incrustar leds en él (ya sea porque no es compatible o porque no queda el mismo efecto) es barata y rápida: Pistola de silicona por inyección.
Pero si en el caso estás dispuesto a realizar más de un tipo de Cosplay que requiera el uso de la resina, es una buena opción. Ahora, ojo como siempre al tipo de resina que se vaya a emplear, no todas son buenas para todo, ni todas sirven para el mismo objetivo.

Déjame hablarte un poco sobre el concepto de resina. Ésta por lo general y en su concepto más primitivo, es una secreción orgánica derivada de las plantas (tipo conífera). No sólo existe la resina vista como tal en este mundillo, sino que es un producto natural muy tratado para la producción de adhesivos o barnices, incluso algunos aditivos alimenticios. Es insoluble en el agua pero sí lo es en el alcohol y en aceites. También es inflamable si entra en contacto con el aire.
Hay varios tipos, las naturales u orgánicas y las sintéticas o químicas. Las usadas para el campo artístico-técnico son las sintéticas por lo general, aunque hay algunas naturales que se siguen empleando. En las sintéticas tenemos varios grupos de resinas, en los que destacaré especialmente las resinas acrílicas, epoxi, de poliéster y de poliuretano.
Estos productos en tiendas especializadas, ya sean polveros, grandes almacenes o tiendas de arte, los encontraremos por Base + Catalizador. Normalmente vienen con las instrucciones de cuánto verter y en qué tipo de recipiente mezclarlo (sino le preguntáis al vendedor o si no lo sabe o llegáis a comprarlo, preguntarme a mí o buscar información por internet. Pues no todas las resinas se mezclan de la misma manera, aunque por lo general casi todas son comunes en la forma de empleo. Pero lo dicho, “por lo general”, que no todas). No son tóxicas tampoco en su mayoría, poseen gran resistencia a los impactos, gran durabilidad y gran competencia de resolución de trabajos. Prácticamente, otro producto maravilla como el Worbla.

Las resinas acrílicas casi sustituyen por completo a las de poliéster. Según me informé daban un mejor resultado que éstas, aunque yo por ahora sólo he manejado resina epoxi. De las resinas acrílicas puedes encontrar tipos tan variados y útiles como:

• Colada: para verter en recipientes de silicona, látex… Lo que le interesa a la mayoría; sacar las piezas en serie de un molde prediseñado.
• Tallable: Para mi gusto como artista, esta me resulta una auténtica golosina. Esta permite tallar la resina como si estuvieras tallando un bloque de madera. Para los que entiendan lo que digo, imaginarse las posibilidades
• Laminar: La más “fea” o enrevesada de manejar. Pero muy útil. Porque con ella se puede laminar, mezclándola con fibra de vidrio para realizar las carcasas madre* de un proyecto para silicona
• De Imitación (exteriores): las hay que imitan el mármol blanco o la piedra amarilla. Y se especifica “exteriores” porque pueden exponerse al exterior y sus propiedades químicas no alterarse (que le afecten agentes de biodeterioro por ejemplo)
• Incluso tienen productos como ácidos para eliminar impurezas superficiales y retardantes (resiacril) para retrasar el curado de la misma.

OJO especialmente con algunos disolventes. Si vais a hacer algún trabajo en especial, que requiera limpieza y precisión ojo con esto. Al ser resina acrílica (plástica) se disuelven. Así que especial atención con los disolventes que voy a poner para este tipo de resina: Acetato de etilo, acetona, ácido acético, ácido sulfúrico, alcohol amílico, benzol, butanol, diclorometano, triclorometano (cloroformo), tolueno.
De esta familia también salen materiales como el metacrilato, polimetilmetacrilato…Algunas marcas comerciales: Plexiglás, Vitroflex, Lucite, Altuglas. También es llamado simplemente vidrio acrílico.



Las resinas epoxi, son polímeros termoestables (polímeros infusibles e insolubles) Si la comparamos con los termoplásticos (Worbla, Kobrak) poseen grandes ventajas y diferencias como la resistencia al impacto, solventes o las temperaturas extremas. Sin embargo dentro de las desventajas se encuentra el curado, la fragilidad y dificultad de procesado.
Es la más usada en el campo artístico para la reproducción de props, creando réplicas de objetos de videojuegos, películas o cómics. Además su accesibilidad por este motivo es mucho más fácil que cualquier otra.
Las hay:
• Transparentes: Las más usadas por excelencia. De tipo colada, y en todas las gamas de transparencia. Tienen otra peculiaridad destacable, y es que son TEÑIBLES.
• Para laminados, fabricación de piezas…
• Epoxi alimentario: para medios acuáticos


Las Resinas de Poliéster son termoestables, usadas para matrices de construcción de equipos en su mayoría. Se endurece a temperatura ambiente y es muy resistente a la humedad, productos químicos (en eso gana a la acrílica y su problema con los disolventes) y a las fuerzas mecánicas (y pese a que la epoxi es una maravilla, esta es frágil. Por lo tanto la poliéster también la gana en resistencia)
Son las más limpias y fáciles de manejar (y en esto la epoxi se queda un poco atrás). Las hay de varios tipos y función:
• De colada: para moldes de silicona y gomas de poliuretano. Reproduce 100% toda clase de figuras.
• Para Laminados: mezclándose con la fibra de vidrio, para carcasas o cajas madre de moldes de silicona.
• Transparente: Hace lo mismo que la epoxi transparente, solo que ésta es más resistente a una fuerza mecánica exterior (de colada también)
• Especiales (para porexpán). Como ya expliqué en otro artículo de esta página, al porexpán no le viene bien toda clase de productos, más si en su composición a estas le vienen algunos corrosivos, como es el caso de las resinas. Pues en las de poliéster, si buscáis esta en concreto, permite “bañar” la escultura o pieza de corcho en resina.
Adiós al estuco y a las masillas~… Yo dejo caer la idea 




Las Resinas de Poliuretano son las más usadas por los miniaturistas debido a su rapidez y fluidez. Son las más resistentes y eficaces en su mayoría ( y eso viene acompañado de curiosos precios también…) y como en las resinas anteriores, las hay también transparentes, las cuales se usan mucho en encapsulación, joyería, lentes de contacto, prototipos, efectos especiales…De hecho es la resina de poliuretano la que sustituye al cristal en las películas hollywoodienses de acción, donde los golpes y caídas no son en absoluto peligrosas para el cuerpo humano.

¿Cuál comprar si lo que me interesa es el dinero y no sólo el efecto?

Pues os haré un ajuste de cuentas de la que seguro usaréis: la transparente de tipo colada.

1 Kg. De resina…

- Acrílica: 8,25€ (recordemos que de ésta las hay tipo colada, pero no transparentes. Al menos que yo sepa)
- De poliéster: 13,50 €
- De poliuretano: 44,50 €
- Epoxi: 24,20 €


Y sopesando las propiedades que ya os explicado, ya calculáis vosotros que os conviene y qué no.
Lo dicho, es un producto muy caro al que hay que estar muy seguros cuando se valla a usar. No es cuestión de despilfarrar dinero. Pero oye, tampoco es excesivamente caro si tenemos en cuenta para qué lo vamos a usar, cuánto lo vamos a amortizar, y cuál vamos a coger con su porqué.
Todo es precaución. No es tan difícil como os pensáis. Todo es cuestión de modelar vuestra pieza, calcarla en silicona o látex, aislar el molde, preparar la resina, verter, curar y sacar. Easy.
Dicho así parece que le estoy quitando las ganas a más de uno XD Pero a los inseguros: no os desaniméis. Nadie os va a juzgar por ello y nunca está de más aprender y apostar n_n

Enlaces de interés referente al tema:
- Realización de carcasas madre:http://www.youtube.com/watch?v=H0TBZeCgL0E
Se construye con algunos de los productos aquí expuestos en el artículo

Proyectos de bajo coste: Realizar una máscara en cartón fallero.

Muchos de los proyectos de cosplay de la actualidad, como podría ser Akali de League of Legends, Vega (Balrog) de Street Fighter o V de Vendeta por ejemplo, tienen singulares y originales máscaras que a más de uno le gustaría realizar en algún momento.

No penséis que esto es algo costoso en cuando a niveles económicos. Mucha gente piensa que para hacer grandes complementos se necesitan grandes elementos, como el látex, silicona, caucho… lejos de la realidad, podréis hacer algo mucho más barato, pero requerirá de vuestra atención y paciencia de la misma manera que en el procedimiento caro, aparte de la mejor de vuestras habilidades modelando barro. Sí, modelado barro y troceando varias cajas de cartón de embalaje.

Para realizar una careta, necesitaréis lo siguiente:

- Peya de barro (vosotros elegís la cantidad y el tamaño dependiendo de las dimensiones, aunque siempre es preferible empezar con una pequeña y si falta, añadir otra pequeña) (Ronda los 3 euros la grande, 1,70 la pequeña)
- Botes de cola de Carpintero /Acetato de Polivinilo (90 cents en bazares)
- Masilla o Aquaplast (para paredes) (2,50 € - 3,00 dependiendo marca y lugar de venta. Bricomarkt o Leroy Merlin o Polveros)
- Yeso / Escayola (sobre los 40 cents el saquito. Polveros o tiendas especializadas )
- Paño húmedo
- Cartón de embalaje
- 2 recipientes grandes
- Agua caliente
- Báscula
- Lijas de agua (grano grueso y grano fino)

Procedimiento:
Intentad conseguir un espacio impoluto y amplio para vuestro trabajo. Mejor a media altura que agachados en el suelo. Si no tenéis mesa de proyectos, fabricad una con algún tablero. Una vez hecho, en una tabla individual modelar vuestra careta en barro como si fuera el producto definitivo. Todas las proporciones, todos los detalles. Si no acabáis en el mismo día, coged un paño húmedo y humedecerlo. Pulverizar ligeramente vuestra careta de barro crudo y poned encima el paño para luego cubrirlo con una bolsa de plástico para que no le entre por ningún sitio aire. De esta manera cuando volváis a trabajarlo seguirá estando crudo y apto para seguir con el proceso.
Cuando hayáis acabado de modelar, dejad unas horas el barro evaporar su agua contenida, y preparad la escayola en un recipiente aparte.

[Para preparar la escayola, necesitáis el mencionado recipiente, agua y yeso en polvo. Dicho procedimiento podéis visualizarlo aquí http://www.youtube.com/watch?v=eu6X5Azh_WQ ]

Cuando la escayola esté lista y totalmente homogénea sin grumos, preparad una bandeja (preferiblemente una a la que no tengáis mucho apego emocional) cuyas paredes estén a la misma altura o superior del punto más alto de vuestra careta en barro. Verted la escayola con la ayuda de un cazo o garrafa lentamente, bañando cada esquina hasta cubrir por completo la máscara. Dejáis fraguar hasta que se endurezca por completo (notaréis la fragua ya que la escayola sube su temperatura cuando está en esta fase, así que la notareis levemente calentita. Aparte intentad que cuando echéis la escayola, no quede ninguna burbuja, pues esto si por casualidad cae cerca del modelo en barro, creará una deficiencia que al hacer el negativo, se notará en el producto final)
Seca y dura la escayola, volteamos la pieza y extraemos el barro por la parte que no se ha cubierto. Da igual que se deforme, esta parte solo servirá para calcar en la escayola. Limpiamos la escayola una vez extraído el barro y procedemos a aplicar recortes de cartón que habremos mojado y picado para volverlas dúctiles, empapándolas en engrudo y colocándolas en orden de dificultad: primero esquinas y orificios complicados o detallados y luego el resto.
¿Por qué no hacerlo simplemente con cola rebajada en agua? Pues porque como todo soporte, debe conferir resistencia al peso. La cola es bastante fuerte al ser aplicada en fibra celulósica, pero siempre habrá una pequeña maleabilidad que puede acabar en desastre. La cola rebajada sirve más bien para cubrimientos medio-finales, donde se quiere reforzar una estructura, o cubrir dicha superficie para ciertos acabados. Así que para la primera parte se recomienda hacer un sencillo engrudo de agua y harina.

[Engrudo casero aquí: http://www.youtube.com/watch?v=JADMiClhxgU ]

Cuando hayáis hecho esto y tenga la aplicación cierto grosor, despegad la careta de cartón del molde. Aplicad pequeñas tiras de periódico con aguacola por encima para ajustar posibles desniveles y aplicar una capa de pasta de papel por detrás para reforzar dicha careta.

[Pasta de papel aquí: http://www.pastadepapel.com/como-hacer-pasta-de-papel-dura-como-la-piedra-en-5-minutos/ ]

Dada la capa con periódico, coged una lija de agua y lijar las rugosidades. Ahora cogeréis vuestra cola y sin diluir, la aplicaréis con una brocha por encima de la careta. Dejad secar en una superficie plana. Por último y dependiendo del acabado que queráis conseguir, podéis aplicar yeso en brocha o no. El yeso en brocha sirve para conferir una superficie lisa e impoluta a la máscara, para que parezca extrañamente de porcelana (en visibilidad, no textura). Para ello tendréis que hacer otro procedimiento.
Hay muchos maestros de librillo que realizan sus acabados de mil formas distintas. En mi caso por la experiencia dada, prefiero las colas animales cuyas cargas sean parecidas al sulfato de cal (estuco). Pero dada la situación del objeto, que va a dar más trotes que un mono saltando a la comba, podéis añadir yeso en polvo al aguacola diluida (más líquida que espesa) de forma que tenga la textura de un acrílico. Así cuando seque, será más fácil lijarlo y no habrá percances de ejercer “demasiada fuerza al lijar” porque queda demasiado duro. Y tened siempre dos tipos de lijas, una de grano liso casi invisible para la pasada final y una de grano grueso para enrasar.

[Paso a paso del tutorial por video:http://www.youtube.com/watch?v=i_yR0sVb-2I ]